Таки решился, выбор пал на Tomahawk 9030, размещение антенны, датчика удара, кнопки и блока вопросов не вызвало, неработающий ЦЗ починился сам собой - кстати, второй случай самоисцеления тазика в моей практике)) а вот с кнопкой багажника, замком зажигания, контролем работы двигателя и ручником возникли вопросы.
Итак, чтобы подключить кнопку багажника нужно реле, т.к. багажник открывается плюсом а на выходе доп. канала - минус. Находим +12 на кнопке, цепляемся на этот провод выводами 86 и 87 релюшки, на вывод 85 вешаем провод доп. канала сиги, вывод 30 релющки цепляем второй провод кнопки, ура, велосипед изобретен!
Так как ставлю сигу в первый раз не сразу понял что делать с проводом стартера. А нужно его резать, и, в разрез, на тот кусок, что идет в панель вешать толстый провод стартера, а на тот кусок, что теперь идет к замку вешать тонкий провод того же цвета, который выполняет 2 функции - когда заводим с ключа - по нему подается сигнал в сигу, которая уже дает +12 на стартер, а когда срабатывает автозапуск на этот провод сига подает +12, что приводит к тому что положение замка III блокируется, и , вставив ключ, его будет невозможно повернуть в положение включения стартера.
Контроль работы двигателя и ручник решил взять с приборки. Проблема в том, то на 10ку с европанелью хрен найдешь нормальную схему электрооборудования, поэтому возможность подключения к тахометру отпала сама собой. Карты монтажа для приоры и калины помогли неочень, так как цвета проводов в по доброй вазовский традиции не совпали, поэтому пришлось разобрать панель и вызванивать + светодиодов на пины разъёма, вобщем, нас интересуют верхние 3й и 4й пины слева направо если смотреть на разъем, 3-й - лампа давления масла, 4-й - лампа ручника, справедливо для всех тазов с калиновской приборкой - от 10ки до приоры. Причем не горят диоды в положении I ключа только потому, что на них не идет минус, а сигнал есть всегда (к вопросу о том, что же выжрало батарею в полнейшие 7,5 вольт за неделю стоянки), а самое смешное - то что у диодов общая масса вцепленная через довольно мощный токоограничивающий резистор, и это за такие то деньги, что стоит комбинация приборов! Стыдно, товарищи, за такое безобразие! Прозвон самого жгута, как оказалось, толком ничего не даст - только затрахаешься а контроль работы двигателя не вызвонишь, потому, что таз не заводится без приборки.
Дальше по плану - организация вежливой подсветки минуя иммобилайзер (и какой у№бан ее ТУДА засунул) с последующем выпиливанием оного ко всем чертям, вызвонка всех концевиков и плафона и подклбчение сиги к внезапно ожившему ЦЗ.
Итак, чтобы подключить кнопку багажника нужно реле, т.к. багажник открывается плюсом а на выходе доп. канала - минус. Находим +12 на кнопке, цепляемся на этот провод выводами 86 и 87 релюшки, на вывод 85 вешаем провод доп. канала сиги, вывод 30 релющки цепляем второй провод кнопки, ура, велосипед изобретен!
Так как ставлю сигу в первый раз не сразу понял что делать с проводом стартера. А нужно его резать, и, в разрез, на тот кусок, что идет в панель вешать толстый провод стартера, а на тот кусок, что теперь идет к замку вешать тонкий провод того же цвета, который выполняет 2 функции - когда заводим с ключа - по нему подается сигнал в сигу, которая уже дает +12 на стартер, а когда срабатывает автозапуск на этот провод сига подает +12, что приводит к тому что положение замка III блокируется, и , вставив ключ, его будет невозможно повернуть в положение включения стартера.
Контроль работы двигателя и ручник решил взять с приборки. Проблема в том, то на 10ку с европанелью хрен найдешь нормальную схему электрооборудования, поэтому возможность подключения к тахометру отпала сама собой. Карты монтажа для приоры и калины помогли неочень, так как цвета проводов в по доброй вазовский традиции не совпали, поэтому пришлось разобрать панель и вызванивать + светодиодов на пины разъёма, вобщем, нас интересуют верхние 3й и 4й пины слева направо если смотреть на разъем, 3-й - лампа давления масла, 4-й - лампа ручника, справедливо для всех тазов с калиновской приборкой - от 10ки до приоры. Причем не горят диоды в положении I ключа только потому, что на них не идет минус, а сигнал есть всегда (к вопросу о том, что же выжрало батарею в полнейшие 7,5 вольт за неделю стоянки), а самое смешное - то что у диодов общая масса вцепленная через довольно мощный токоограничивающий резистор, и это за такие то деньги, что стоит комбинация приборов! Стыдно, товарищи, за такое безобразие! Прозвон самого жгута, как оказалось, толком ничего не даст - только затрахаешься а контроль работы двигателя не вызвонишь, потому, что таз не заводится без приборки.
Дальше по плану - организация вежливой подсветки минуя иммобилайзер (и какой у№бан ее ТУДА засунул) с последующем выпиливанием оного ко всем чертям, вызвонка всех концевиков и плафона и подклбчение сиги к внезапно ожившему ЦЗ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий